Зимни автосъвети

Наскоро открих тук един коментар от ss7. С коментара не съм съгласен, и отговорих – но в блога на автора му открих един чудесен запис на тема каране през зимата.

Не съм съгласен и че гумите не са от голямо значение, и не бих посъветвал никого да кара през зимата с летни гуми, и да не слага вериги, когато са нужни. (ss7 може и да е феноменален шофьор, но поне аз не съм.) Но съветите в записа са ценни, и ги препоръчвам на всекиго.

Още малко съвети, от личния ми опит:

– През зимата е полезно да имате в колата: метличка и лопатка за сняг, пликче с 2-3 кг пясък, здрави и топли работни ръкавици, и цялото задължително оборудване – резервна гума, крик и пр. Ако имате кабели за подаване на ток и вериги, също не ги оставяйте в къщи. Един път на три зими да ви потрябват, ще са изплатили многократно “неудобството” от това да ги возите някъде из багажника.

– Не оставяйте колата на ръчна спирачка за повече от няколко минути, особено ако сте изключили двигателя – оставете я на скорост. Случвало ми се е жилото на ръчната спирачка да замръзне в дръпнато положение, и да трябва да го размразявам, пъхнал се под колата в снега, с импровизирана факла, точно до резервоара с горивото…

– Почиствайте колата напълно от натрупания сняг – не чакайте времето да се стопли и да го разтопи, или вятърът да го издуха, докато карате. Не е приятно при рязко натискане на спирачката внезапно 50-сантиметровата снежна покривка от покрива да слезе на предното ви стъкло. А задуха ли я при каране вятърът, я хвърля върху тези зад вас – между тях се случват и нервни… Да не говорим, че е удобен повод за глоби от “ловците”.

– Преди да започнат големите студове, напръскайте с WD-40 (или аналогичен спрей) всички ключалки на колата (включително тези на багажника и на предния капак), пантите на всички врати и капаци, а по възможност и механизмите вътре във вратите за отключване и заключване, и за вдигане и сваляне на стъклата. Пази ги от обледеняване.

– Добавете в резервоарчето за чистачките концентрат за чистачки. При много ниски температури, или при движение с по-прилична скорост, и той ще замръзне – но при по-нормални условия успява да размрази обледенено стъкло. И си купете хубава стъргалка за лед – нормално е поне 2-3 пъти през една зима да оставите колата си сутринта чудесно изчистена, а да я намерите вечерта обледенена като на кино.

– Добра идея може да е и да намажете контактните повърхности на вратите с глицерин – така залепват от замръзване по-трудно. Ако все пак вратите ви са замръзнали, не дърпайте силно ръчката – ще я счупите. Натиснете силно вратата последователно през 15-20 см по обиколката й (освен откъм пантите), може и повече от веднъж, и тогава опитайте пак; опитвайте се да дърпате не толкова за дръжката, колкото с подпъхнати под ръба на вратата пръсти. Ако пак не се отваря, пробвайте другите врати; влезте през която успеете да отворите, и отворете другите изотвътре с натиск. Ако някоя от вратите не се отваря и изотвътре, загрейте колата и пуснете парното да работи 15-20 минути – ще я поразмрази. В най-краен случай нетечащ найлонов плик с топла вода, лепнат на вратата, помага. (Не се изкушавайте да поливате топла вода направо – едно, че нямате си на представа колко бързо замръзва и тя, и второ, че напуква и съсипва боята.)

– Сменете маслото в началото на зимата – така по време на студовете то още ще е по-чисто и течливо, и ще пази по-добре двигателя ви. Алтернатива: по-качествено, макар и по-скъпо масло. Не забравяйте обаче: колкото по-висок клас е маслото, толкова по-рядко е, и толкова повече колата гори от него – проверявайте често и доливайте при нужда, задължително със същото масло.

– Посетете в началото на зимата акумулаторджия. Зимно време добрият акумулатор е Много Полезно Нещо. Ако нямате подръка такъв специалист, проверете поне дали акумулаторът ви няма нужда от доливане. (Има акумулатори, които не се доливат, но повечето класически имат нужда от периодично доливане.) Доливането ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се прави с дестилирана вода – не снежна или хладилникова, те са друго нещо!… Продава се по бензиностанциите, лев-лев и нещо литърът е.

– Ако сменяте антифриз – източете изцяло стария, промийте веднъж с чиста вода, и налейте нов. Има различни по състав антифризи, и понякога реагират химически и изкристализират в охлаждането, тоест вътре в двигателя… Надписи от типа на “до -60 градуса” следва да се отдават на чувството за хумор на производителя: такъв антифриз няма как да има. Купете си концентрат, и го пробвайте, разреден колкото е нужно, в камерата на хладилника, заедно с термометър. Целта ви е на -20 в него да няма никакви ледени кристалчета: има ли, държите в ръцете си менте, опасно за колата ви.

(Избягвайте най-евтините антифризи. Преди няколко години купих от “Метро” един на изгодна цена; въпреки че промих охлаждането отлично, той самосиндикално полимеризира и изкристализира в него. След изваждане с пинсети от разкачена тръба на няколко люспи полимер, и малко химически експерименти, успях да разтворя полимера в охлаждането с адска смес от вода, спирт и толуол; как колата не експлодира, като я пуснах да загрее сместа, просто не знам… Ако нямате моите познания по химия и шанс, не експериментирайте с твърде евтини антифризи. Аз вече четвърта година си купувам концентрат от фирма “Теоком”, на Бистришко шосе, и съм доволен.)

– Ако нямате кабели за подаване на ток, купете си. (И следете колко дебели са жиците им; не външната обвивка, а жиците в нея – потърсете дали някъде не пише сечението им, или се опитайте да ги видите. За типичния Голф 2 е добре сечението на кабелите да е поне 6-7 квадрата; за по-мощни коли, и за дизелови двигатели е нужно повече.) При подаване на ток, първо оставете колите свързани десетина минути, за да се съвземе закъсалият акумулатор, и също да помага при стартирането, и тогава палете; колкото по-тънки жици, толкова повече време за съвземане. Не забравяйте да напомните на закъсалия да покара, или да остави колата да поработи достатъчно, за да позареди акумулатора.

– Ако палите колата при голям студ, а акумулаторът ви не е много добър, първо включете фаровете за 20-тина секунди, загасете ги и изчакайте 10-тина секунди. Реакцията в него го позагрява мъничко, а последващото изчакване му дава възможност да събере сили. Още по-добър вариант е, ако можете да си позволите вечерта да го откачите и вземете в жилището си, а на сутринта да го сложите обратно. А най-добрият вариант е посещението при акумулаторджия, или дори купуването на нов акумулатор.

– При купуване на нов акумулатор: не се колебайте да купите една категория над това, което по спецификация се полага за колата ви (след като сте се уверили, че ще се побере на съответното място). За моята 405 дизел е нужен по книжка 70 Ah; аз купих 75, и горчиво съжалих, че 90 не се побира – иначе щях да взема него… Също, има акумулатори, които осигуряват по-голям пусков ток при палене: при еднакви амперчасове те са по-добри от обикновените, но все пак, ако можете, вземете акумулатор с по-голям капацитет.

– Веригите не са особено полезни в големия град, но извън него, особено в хълмист или планински район, може да са извънредно ценни: ако пътувате през такива места, се погрижете да имате вериги, и познания как да ги сложите. При купуване взимайте вериги тип “меча стъпка”. Нормалните вериги с напречни звена помагат при буксуване, но при спиране често са напълно безполезни; “мечата стъпка” държат еднакво добре и при въртене, и при спиране.

– Зимните гуми са полезни не само за двигателните колела. Много шофьори, особено с коли с предно задвижване, оставят отзад летните гуми и през зимата. При спиране, съответно, колата отпред спира, но отзад занася, и се получават холивудски тип каскади – уви, често без хепиенд.

– Ако имате възможност, оставете колата да работи поне 5-10 минути, за да загрее, преди да потеглите. (За дизели и бензини на пълен инжекцион това време спада до около минута-две.) Спестявате както бензин, така и износване на двигателя.

– Ако карате дизел: нуждата да добавяте бензин в нафтата означава или температура доста под минус 20, или напълно съсипан двигател (не толкова компресия, колкото разпръсквачи на дюзите), или некачествена нафта – сменете бензиностанцията, от която зареждате. На минус 20 трябва да нямате никаква нужда от това упражнение. Ако въпреки всичко ви се наложи, максималното допустимо (и вече нежелателно) количество бензин е литър на 10 литра нафта. Повече ще намали смазващите качества на нафтата; дизеловата помпа разчита на тях, тоест рискувате да ви потрябва нова. А са скъпи дори на старо.

– Ако закъсате с гума, хлътнала в издълбана от нея дупка, пробвайте с бутане и даване на газ на едновременни тласъци: имате повече шанс, отколкото с даване на газ и доудълбочаване на дупката. Ако и това не помогне, разчистете снега, повдигнете колата с крик откъм съответната страна, и запълнете дупката с камъни (не със сняг!), или с каквото друго няма да поддаде под тежестта на колата. След това нахвърляйте върху него клонки или върху каквото колата няма да се пързаля, докато излезе, и тогава спуснете крика.

– И, на последно място – а трябваше да е на първо – човечност. Видите ли някой закъсал сред снега и студа, било автомобилист, било стопаджия… помислете ще ви струва ли много да му помогнете. Да, може да е бандит, обирджия, или пък терорист от Световната Конспирация, Която Планира Убийството Ви… Какъв човек искате да сте – такъв, който подминава закъсалите, или такъв, който им помага? Изборът си е ваш.

12 Responses to 'Зимни автосъвети'

  1. dzver Says:

    Моят бонус – не слагайте принадлежностите за почистване и размразяване на колата в багажника, може да е замръзнал и да не може да се отвори.

  2. Георги Says:

    Това, което ss7 е казал за намаляне на скоростта чрез двигателя е много важно за коли с “палава” задница.

    Двамата общо взето се казали всичко. Бих могъл да добавя:

    – На завоите БЕЗ да се подава газ…
    – Спрей против запотяване на стъклата – има много добър ефект
    – Трябват добри чистачки. Продават се по бензиностанциите, скъпите са по 20 лева.
    – При чистене на предното стъкло да се повдигат чистачките. Ако е замръзнало рамото, в момента в който пуснете чистачките може да се чуе едно “ХРАААААС” и после е тегаво с ремонта…
    – През локвите да се минава внимателно, защото е доста просташко да измиваш очите на пешеходците.

  3. Siff Says:

    И аз да добавя нещо: като паркирате колата, сложете парче дърво (или пластмасова кутийка от 35 мм. филм) под рамената на чистачките, за да не залепнат за стъклото. Ако чистачките са замръзнали, не ги дърпайте, защото ще ви трябват нови след това – оставере колата да поработи 5 мин. на максимално отопление и да духа предимно на предното стъкло (ако е замръзнала здната чистачка и нямате/не ви работи нагревателя ще трябва да почакате повечко време), за да отелепи перото от стъклото.

    За уплътненията на вратите има много хубави спрейчета по бензиностанциите – 1 флакон (около 5 лв.) стига за цялата зима и даже остава.

    За зимните гуми: ss7 може и да кара с летни гуми цяла зима, но е хубаво да се знае, че летните гуми силно влошават качествата си под +7 градуса Целзий и определено е по-добре да се кара със зимни или всесезонни гуми. Зимните гуми не само са по-меки, но и изтласкват снега и водата много по-добре от летните. Да не говорим, че самата гума се скапва от студа, т.е. няма да спрестите (освен, ако не правите компромис със сигурноста си) кой-знае колко от това, че ще карате зимата с летни гуми, тъй като ще трябва по-скоро да си купите нови летни гуми.

    @Григор: не си съвсем прав за големия акумулатор – генератора е разчетен за акумулатора, който е “по книжка”. В твоя случай разликата между 70 и 75 Ah е малка и ще успее да се зареди на късо разстояние, но ако е 90 Ah няма да се зарежда добре, ако караш само на къси разстояния/малко време.

  4. Григор Says:

    @Siff: Ако разликата между генератор и акумулатор не е наистина катастрофална (напр. акумулатор с над 10 пъти повече капацитет от проектния), просто акумулаторът се зарежда по-бавно. Но и се разрежда по-бавно, така че няма никакъв проблем. (Дори е по-добре за акумулатора – колкото по-бавно зареждане, толкова по-щадящо и пълноценно.) 🙂

    А това за спрейовете за уплътненията на вратите не го знаех – голямо благодаря! 🙂

  5. Siff Says:

    @Григор: За заеждането: ако караш много, но на къси разстояния (т.е. палиш много пъти) бавното зареждане може да “ти свие номер”, особено, ако стане много студено. Затова и написах, че “не си съвсем прав”. 🙂

    За спрейчетата: Пропуснал съм да напиша, че става дума за силиконов спрей – до колкото знам има и други видове, но не съм ги ползвал и нямам представа какви са качествата им.

  6. Zorn Says:

    Ако сутрин или по принцип е много студено, примерно -15 : -20 градуса, стартирайте двигателя с натиснат съединител и изключена предавка (важи само за ръчна скоростна кутия).

  7. Григор Says:

    @Siff: Не забравяй, че при по-голям акумулатор и разреждането е по-бавно – едното компенсира другото. 🙂

    @Zorn: Чудесен съвет – за бой съм, че не го написах!

  8. [video] Как се поставят вериги Says:

    […] ръководство за зимно кризисно обезпечаване на МПС. Изглежда лесно, а музиката е […]

  9. rэs Says:

    току-що отделих 2 часа от живота си да разкопая колата си, да отворя поне една от двете й врати, да я загрея и да я изкарам от пряспата с много заклинания. ще ми се да бях прочел този пост преди 3-4 дни. благодаря за полезната информация!

  10. Емил Says:

    Всесезонна гума НЕ СЪЩЕСТВУВА. Това са само митове и легенди, опити на гумаджията да ви убеди, да си купите от него, защото ето виж, няма да ти се налага да си купуваш още един чифт, за зимата. Зимната гума задължително има ламели. Това са каналчета, обикновено приличащи на вълнички или светкавички, който я характеризират като зимна.
    За генераторите и акумолаторите – важно е какъв максимален ток произвежда генератора и при какви обороти.
    Голф 3 1.6 75кс. бензин, дава 40А при 3000об/мин
    Голф 3 1.9 TDI AFN 110кс. дава 110А при 2000об/мин
    Първият е с доста по-малък, като капацитет акомулатор и зарядният ток е малък, за разлика от вторият.
    Аз лично, ползвам акомулатор с поне 20-40% по-голям капацитет, дори и да не успее да се зареди на 100% на къси разстояния, когато карам малко по-дълго се зарежда, а и високият стартов ток се отразява благоприятно на паленето.

  11. Мишо Says:

    Не съм голям специалист, но съм чувал от такъв че има някво реле от което зависи колко зарежда генератора.2000 оборота или 10000 (за Голф-а особено 🙂 ) няма значение.Е може би ако сичко не е наред и двигателя пада под 900 850 оборота може и да не зарежда както трябва.А за всесезонните гуми мога да кажа че има такива.Аз съм с две такива отпред, имати си такива ламели и т.н.,естествено е да нямат качествата на чисто зимната гума но вес пак е някакъв компромис.Между другото карам ги вече 3 години, качвал съм се и на Пампорово,Хижа Здравец и т.н. без проблеми.Според мен по-важното е да се преценя правилно скороста и да не се правят изпълнения и т.н. тогава няма или поне ще са много малко катастрофите зимата.

  12. Mirka Says:

    Даааа, страхотни съвети, мерсии! Наистина жалко, че попадам на тях след като си “изпатих” със замръзналите врати на количката .. пак е вариант и през багажника, но не е много приятно, особено при малките коли 😀

Leave a Reply